让我们先来看看维基百科是如何定义“时装买手”的：为百货、连锁商铺或者精品店采购商品的员工。简单来说，他们决定了零售商贩售哪些品牌、款式、上新时间、存货量多少……有时他们还主导 着品 牌促销节点与力度。若论其重要性，不妨换个角度来判断：那些小型店铺往往由店主亲任买手，毕竟这份工作不光需要买货，还承担着消化。
早在时装周成型之前的高定时期，买手和设计师就已是鱼和水的关系：前者定期被邀请至新品发布会，根据模特手中握有的号码牌下单。时装设计师扎推的巴黎自然而然地变成订购主场。即便有买手飞去纽约、伦敦、米兰看秀，大多数订单仍旧下在每季压轴登场的巴黎时装周。
总部设立在巴黎本地的品牌此时会开门招待买手，不过规模较小、或是海外设计师品牌的做法是租下一间临时店铺用作订货会，或者参与多品牌集成的showroom（订货会）。
时装周期间，巴黎有大大小小总计超过400家的showroom开门迎客，它们大多集中在右岸的玛莱区（Marais）和巴士底狱（Bastille）附近。可别轻看这些外表其貌不扬的小门面，其中有些的历史超过20年，早就成为买手的固定出差站点。
时装买手
作为重要交易现场，这些showroom通常不对“闲杂人等”开放，除非经由设计师邀请并提前预约。背后原因其实不难理解，业内人士只要看看买手挂在龙门架上的待选货品就能估摸出对方铺货策略，以及他对未来流行走势的预判。
相比时装编辑和记者，尽管买手们也出没在各大秀场和活动中，但也正是 因为 工作性质的不同，导致他们一度并没有前者那般招摇。
这次的巴黎时装周上，我们前往11区一家名为“Tomorrow”的多品牌showroom，和I.T 女装 商品总监Tracey Cheng（根据各个公司的工种定名制度，“买手”的头衔有时候会和“商品部”互换）聊了聊工作日常和行业现状。同一时间，她的团队分为若干小组忙于选货，间隙方能有空喝口水或是来杯浓缩咖啡提神——你很难有机会看到高跟鞋的踪影，如果把时装周比作战场的话，超过3厘米的鞋子绝对是挖给自己的深坑。不论销售，抑或买手，皆是如此。